最近，網路上流行起了一句話——甜品是世界上體積最小的遊樂園。
吃糖的過程，體內會瘋狂分泌多巴胺，這是一種能讓人感到快樂的物質。 可因為沒人能拒絕快樂，所以即便知道糖分使人胖、催人老，老藝術家依舊難舍一手奶茶一手甜品的放縱。
雖然水裡加糖都能成為快樂水，可並不是所有的甜都能讓人來者不拒。
比如當糖和中式料理產生聯繫，除某些特定的菜式之外，往往就成了黑暗料理的代名詞。 這也是為什麼吃辣的城市座座個性斐然，聲名遠播，常以好吃的形象出鏡;而吃甜的江浙滬圈卻難以喚醒路人的食慾，甚至被奉為“美食盆地”。
上海甜，蘇南甜，杭幫菜也甜。 可最能吃辣的城市花落誰家或許存在爭議，但最能吃甜的城市必須是無錫。
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想要破除對菜裡加糖的偏見，一定要從甜度拉滿的無錫開始。
無錫人有多能吃甜？
吃遍天南海北、被文學事業耽誤的美食家汪曾祺就曾放話：“都說蘇州菜甜，其實蘇州菜只是淡，真正甜的是無錫。 ”
來自行家的背書，讓無錫擁有了一份能讓嗜甜三巨頭江浙滬其他城市紛紛側目的自信。
在無錫，遇見白糖拌面、炒青菜加糖都不稀奇。 稀奇的是，就連吃甜度五顆星的陽山水蜜桃，當地人還要甜上加甜地蘸一蘸綿白糖。△可以喝的水蜜桃，有多甜不用說了吧
經常作為餡料出現在湯圓、酥餅、粽子、燒麥里的菜豬油——豬板油切末，拌入切碎的青菜或薺菜，拌入大量的白糖，一派人畜無害的白綠小清新配色，卻成了當之無愧的“無錫甜菜之魂”。
翻開元末無錫畫家倪瓚所著的《雲林堂飲食制度集》，其中收錄的五十餘道菜餚中，竟有四分之一用蜂蜜、糖甚至甜酒來調味。
而外地人來無錫必打卡的小籠包，也構成了大家對“無錫好甜”的第一印象。△無錫小籠包
被本地人稱為小籠饅頭的無錫小籠，因為面皮無需發酵，皮薄且富有韌勁，自帶“夾起不破皮，翻身不漏底”的絕技。 但更絕的，還是咬破皮後那“一吮滿口滷，味鮮不油膩”的餡料。
無錫人做小籠，離不開豬肉和蟹黃，更離不開醬油和白糖，而兩者的配比也成了無錫小籠有別與其他小籠包的關鍵所在。 尋常的鮮肉小籠是一二錢的白糖搭配五錢的醬油，但無錫小籠，四斤麵粉只用到了一二錢的醬油，白糖卻需要足足一斤。△糖和酱油完美融合的汤汁
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不同于别处最多用一勺白糖来提鲜，无锡的糖常常是论斤放的，比如同样用甜为无锡代言的“肉骨头”。
在茴香、丁香、肉桂各色卤料中炖至酥软的排骨，最后在黄酒、酱油、白糖等调料中收汁出锅。琥珀色的晶莹酱汁，配上浓郁的焦糖香气，吃到嘴里是有别于糖醋排骨的甜蜜暴击，从舌尖传递上来的甜味让人颤抖：不亏是十斤排骨搭配一斤白糖才能烧出来的境界。△十斤排骨一斤糖
肉加醬油白糖，就是無錫人炮製美味的天然公式。
凡是走醬油紅燒風的菜式，都離不開糖的增色。 排骨、蹄髈、豬小腸層層相套的同腸、被生動地稱為“甩水”的魚尾...... 都必須要裹上一層色香味都極為濃郁的芡汁出場。
講究「甜出頭，鹹收口，濃油赤醬」的錫幫菜，糖往往是出鍋前的最後一道工序。 糖尤其適合做大葷，可以起到提鮮去腥上色的作用。 一點點鹽分的加持，會讓這甜顯出鮮味。“若要甜，放點鹽”是無錫人在長久的嗜甜中總結出的另一套哲學。 這也是為什麼在燒魚時，人們會用黃酒和醬油將魚提前浸泡半小時;燒排骨時會先用花椒鹽搓洗大扇的肋排，並且醃制數小時。
先甜后鹹，鹹甜合一。 這樣的製作工藝，讓無錫菜暗藏驚喜，風味也有了深度。“南人嗜鹹，北人嗜甘”沈括曾在《夢溪筆談》裡粗暴地以地域歸納口味。 可身居江南的無錫，既非北人範疇，也非蔗糖產區，為何卻甜得讓人顫抖？
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