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人間至味，油與碳水——人類覺得"好吃"的動因，來源於進化過程中，味蕾對可提供能量物質的主動篩選。

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 實質上，類似的烹飪方式，在全球視野下並不鮮見。 法國人的紅酒燉牛肉，利用葡萄酒里的殘糖，為肉類增加風味;巴西人學習葡萄牙的做法，結合本地物產，在烩豬肉里加入了黑豆和柳丁皮，果糖、澱粉的綜合加持下，豬肉又稠又香;摩洛哥的國菜"馬拉柯什"，是在羊肉里加入胡瓜、紅薯，用蒸和慢煨的方法，讓肉的顏色慢慢變深;著名的俄式燉肉zharkoe，會在肉菜里加入優酪乳和番茄醬，以乳糖增添牛肉的風味 ;日本的照燒雞、照燒鰻，則是用糖與醬油為基底的醬汁，為油脂豐富的肉類掛上亮晶晶的外衣......
但中式的紅燒肉，是眾多「美拉德燒肉」里最特殊的一員。紅燒肉鑽了一個巧妙的空子：一部分糖參與到肉的烹飪過程，加劇了美拉德反應的進程;另一部分糖受熱焦糖化，與油脂混合附在肉的表面，給人烹飪火候無比到位，酥爛化渣的心理暗示。
中國菜講究「色香味形」俱全，絕不是隨口一說。 它表達了菜品顏色、形態，與滋味、香氣的協同增幅效果。 它來自古老的傳統，卻與化學、生物學、營養學、心理學的科學結論深度契合。 生動表達了中國美食擅長嘗試、經驗先行的特徵，與中華文明綿延傳續、未曾中斷的歷史
中國人製作紅燒肉的文獻歷史，最早見諸於南北朝。 在橫空出世的農事百科全書《齊民要術》里，出現了一種烹飪豬肉的方法： 

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淨燖豬訖，更以熱湯遍洗之，毛孔中即有垢出，以草痛揩，如此三遍，梳洗令淨。 四破，於大釜煮之。 以杓接取浮脂，另著甕中;稍稍添水，數數接脂。 脂盡，漉出，破為四方寸脔，易水更煮。 下酒二升，以殺腥臊——青、白皆得。 若無酒，以酢漿代之。 添水接脂，一如上法。 脂盡，無復腥氣，漉出，板切於銅鐺中缹之。 一行肉，一行擘蔥、渾豉、白鹽、姜、椒。 如是次第布訖，下水繟之，肉作琥珀色乃止。 恣意飽食，亦不膩，乃勝燠肉。 原文描述得事無巨細，總結起來幾句話：整隻豬洗净、焯水，劈成四塊，加入酒、大蔥、渾豉、鹽、姜、花椒，下水慢慢煮，一隻煮到呈現琥珀色。 吃再多也不膩，比烤肉好吃。